La cabaña estaba en un bosque en lo más profundo de Dorset. Era pequeño, casi delicado. Podría sobrevenir sido el escena de un descripción antaño de amodorrarse, tal vez poco relacionado con pan de jengibre o lobos con capa.
Cuando abrí la puerta, me encontré en una habitación llena de libros. Tuve la sensación de que el inquilino acababa de salir y regresaría momentáneamente. Escuché pasos, tal vez una voz desde las escaleras. Pero la casa estaba quieta. Birdsong flotó a través de la ventana abierta. En la hormaza del fondo había fotografías en blanco y enfadado. Profundizaron la sensación irreal del puesto. Mostraban a un nuevo de fanales penetrantes con el tocado tradicional de los beduinos del Hejaz central: un Aladino, tal vez, en un bosque de West Country.
Ahora propiedad del National Trust, Clouds Hill fue el posterior hogar de TE Lawrence, Lawrence de Arabia, cuyas hazañas entre los partisanos árabes en el Medio Oriente lo hicieron conocido. La celebridad no fue bienvenida. Así que cambió su nombre a TE Shaw y se retiró aquí a Dorset, el más rural de los condados ingleses, a esta pequeña casa de campo en la parroquia de Turners Puddle, yuxtapuesto al río Piddle. En los últimos abriles de su vida, Dorset le dio lo que necesitaba: simple belleza bucólica, paz y tranquilidad. Por las noches, a medida que las sombras se alargaban, Lawrence subía a la colina detrás de la casa para disfrutar de las vistas de los brezales con destino a el valle serpenteante del río Frome y el pueblo de Moreton, donde pronto sería enterrado.
Amelia LeBrun
Entre los visitantes ilustres de Clouds Hill se encontraba Thomas Hardy, el conocido novelista del condado y autor de Far From the Madding Crowd . Esta región, escribió Hardy, «era en parte vivo y en parte un país de ensueño». Cuando vine a estar aquí hace algunos abriles, fue claro enamorarse de la imagen de Arcadia, una destilación de una rudimentos idealizada de Inglaterra, un mundo de senderos rurales y casas señoriales, de bosques moteados y colinas de tiza, de verdes de pueblo y peajes. Campanas de iglesia. Hay una inocencia y un deleite que apela a la nostalgia de la infancia. Cuando presenté El rumbo en los sauces para mi hija, se lo leemos en paseos por el paisaje para regodearse cada capítulo en un escena que imitaba a los del texto: el campo de Mole, la orilla del río Ratty, el bosque de Badger, los caminos polvorientos que conducen a Toad Recibidor.
Pero la sinceridad es más desafiante y emocionante. Es posible que todavía haya tés con crema y cabañas con techo de paja, pero en los últimos 20 abriles el condado ha cobrado vida con iniciativas empresariales alimentadas por una nueva engendramiento ansiosa por escapar de las viviendas abarrotadas y los alquileres de la ciudad. Y con ellos han traído una nueva energía.
La burla salvadora de Dorset siempre ha sido su distancia de Londres, de dos a dos horas y media en coche o tren. Se escapa de la sensación suburbana de los Home Counties, de los viajeros y de los clubes de golf. No está invadido por londinenses que buscan retiros de fin de semana como Oxfordshire y los Cotswolds. Aquí, las llegadas son personas que quieren convertirlo en su hogar en puesto de un segundo hogar. La mayoría de los vehículos con tracción en las cuatro ruedas siguen siendo tractores embarrados, no Range Rover brillantes.
Jake Eastham
Siempre ha sido obstinadamente en sí mismo, un puesto peculiar donde los nombres de lugares melódicos suenan como la invención de un novelista travieso: Ryme Intrinseca y Toller Porcorum, Melbury Bubb, Purse Caundle e Iwerne Minster, Droop, Folly and Plush, Piddletrenthide, Puddletown, Puncknowle. , Witchampton, Melcombe Regis y Langton Matravers, los dos últimos parecían una pareja desventurada en una pantomima de los abriles vigésimo. Dickens podría sobrevenir inventado incluso los nombres de algunas de las antiguas familias de Dorset: los Strangways, los Gollops, los Strodes, los Trenchards, los Brodepps, los Welds.
Parte de su fantasía es la sensación de que nunca se ha inscrito en realidad en el mundo convencional. Es uno de los pocos condados ingleses sin autopistas. No tiene ciudades, y al punto que hay grandes ciudades: Bournemouth y Christchurch solo fueron apalancadas en su cantón sureste de Hampshire en los cambios de límites de 1974, y francamente hasta el día de hoy nadie piensa en ellas como Dorset. No hay catedral, ni universidad, y el condado nunca ha tenido un equipo de críquet de primera clase, no es que a nadie le valía. Ni siquiera hay tanta masa. A lo desprendido de mil millas cuadradas, Dorset se compone en su totalidad de pequeños pueblos y aldeas, vírgenes y desinteresadas. En Dorchester, su elegante caudal a la antigua, al punto que hay 20.000 residentes.
Sam Scales
Lo que sí tiene es belleza. Siento que mi corazón se hincha cada vez que salgo de casa. Pero cuanto más exploro, más me recuerda la cita de GK Chesterton sobre Inglaterra, que solo pretendía ser un país pequeño. Aquí no hay un paisaje, sino cientos. Allí está el yeguada que muge y las suaves praderas de Blackmore Vale; dicen que el olor del yeguada es el incienso del ártico de Dorset. Hay dulces aldeas agrupadas a lo desprendido de tranquilos arroyos y pueblos de piedra color miel reunidos aproximadamente de antiguas abadías. Allí están las escarpadas tierras altas de Purbeck, rodeadas por espectaculares acantilados y custodiadas por el tocón en ruinas del castillo de Corfe. Están las directiva de Cranborne Chase, un antiguo coto de caza vivo, una vez empachado de bandoleros, donde las vistas se extienden a más de 40 millas desde Salisbury Plain hasta la Isla de Wight. Ahí está la Costa Jurásica, donde los escolares ansiosos pueden encontrar las huellas de los dinosaurios, los Dorset Downs, donde los senderos de los conductores corren entre horizontes largos y cielos vastos, y pueblos costeros salpicados de mar que evocan memorias de las holganza de la infancia. Hay fortalezas prehistóricas azotadas por el rumbo, donde las ovejas patrullan las murallas desde las que los antiguos británicos una vez vieron ansiosamente a las legiones romanas marchando con destino a los valles de debajo.
Jake Eastham
Los romanos amaban a Dorset y eso siempre es una buena señal. Aparecieron con morapio y unto de oliva, construyeron grandes villas y dieron vueltas con sus togas. Siento que estarían orgullosos de la forma en que, dos milenios posteriormente, está redescubriendo la pasión por la buena comida y el buen estar. En todo el condado, diseñadores y arquitectos han llegado a viejos hoteles en ruinas, quitando medio siglo de pintura de magnolia y burla, descartando los fuegos de gas y el empapelado para crear nuevos emporios con restaurantes de ambiciosos chefs apasionados por la procedencia. Los esfuerzos pioneros de Hugh Fearnley-Whittingstall y su enfoque en los ingredientes orgánicos locales en el River Cottage flamante abrieron el camino para que otros lo siguieran. Mark Hix llegó a casa desde Londres para crear su casa de ostras y peces en Lyme Regis. Desde que cerró y luego se relanzó el verano pasado en el mismo sitio,La mujer del teniente francés . Probablemente podría haberlo hecho con un plato de cangrejo fresco de Hix con rosti y acedera.
Matt Austin
En 2020, la chef Harriet Mansell abrió el restaurante Robin Wylde en un antiguo taller de cerámica de Lyme Regis, posteriormente de sobrevenir experimentado por primera vez con una ventana emergente. Aquí asimismo se hace hincapié en los ingredientes pescados, recolectados o cultivados localmente, servidos con vinos de West Country, así como con sidras y hidromiel de Dorset. Este verano abre un segundo regional, un bar de vinos llamado Lilac. A poca distancia, sobre la playa de Burton Bradstock, se encuentra el Seaside Boarding House de nueve habitaciones, copropiedad de un ex director regente del Groucho Club de Londres. Los cócteles son endiablados y en el comedor se sirve pescado fresco con una aparejos de amplias vistas al mar.
Jack Boothby
Más allá de la costa, más allá del intrincado Priory Hotel en Wareham, más allá del destartalado Crab House Café en Wyke Regis, donde las ostras llegan directamente desde el mar a su mesa, y el Shell Bay Seafood Bistro en Purbeck, es The Pig on the Beach at Studland: todo lo alegre de Victoriana controlado con una cálida informalidad y animado por aventuras acuáticas. Pero, por supuesto, no se proxenetismo solo de la costa. Dirígete tierra adentro para The Green en mi ciudad regional de Sherborne, con un insinuación Michelin Bib Gourmand, o al sur hasta Brassica en Beaminster y el pueblo cercano de Corscombe, donde Hix abrió el pub rural The Fox Inn en diciembre.
Los pequeños productores son la columna vertebral culinaria de Dorset. Solkiki, una empresa íntimo que produce chocolate vegano orgánico de origen ético (barras de lactosa oscura de naranjo tiznado y chocolate blanco de piropo de cerezo sakura en escabeche), ha recibido aplausos internacionales y podría ser el arquetipo de empresa regional. En Dorchester, Fordington Gin comenzó como una empresa emergente de mesa de cocina y terminó ganando Silver en los World Gin Awards. No muy allá de Clouds Hill se encuentra English Oak Vineyard, donde puede hacer un picnic entre las viñas con sus vinos espumosos galardonados. La sidra, por supuesto, es la bebida clásica de West Country, mejor degustada en Dorset Nectar cerca de Bridport. Cerca, Anne Hanbury, que se formó como gelatiereen Bolonia, ha creado Baboo Gelato, haciendo helado artesanal con el exceso de fruta en su puerta, mientras que en Winterborne Kingston, Beanpress Coffee Co está tostando granos cultivados en la finca para cafés y restaurantes en todo el condado. Finalmente, con pastos llenos de yeguada ovino y lechero, han aparecido por todas partes queserías como la Book and Bucket Cheese Company, fundada hace más de dos abriles. Dorset es un cofre del riquezas del que surgen todo tipo de maravillas.
Amelia LeBrun
Poco posteriormente de resistir aquí, decidí caminar hasta el mar, una caminata de tres días. Una vez conocí a un superior africano que dijo que solo se puede entender a través de las plantas de los pies. Así que salí por la puerta de mi casa, me puse la mochila al hombro y me dirigí a través de los campos con destino a Marnhull, donde nació Tess de los d’Urberville y donde le suplicó al párroco que le diera a su hijo un entierro cristiano. Los personajes de Hardy todavía rondan este paisaje.
Jonas Jacobsson
Caminé con destino a el sur a través de Sturminster Newton, donde el autor y su esposa Emma vivieron durante un año en una gran villa victoriana adosada en lo que podría sobrevenir sido el único año atinado de su vida matrimonial. Cuarenta abriles posteriormente, recordaría los prados del río circundante como «dorados y con abejas». Seguí más allá de Piddles Wood, donde dos ciervos partían de las sombras, y el robusto de la Antigüedad de Hierro en la cima de Banbury Hill, sobre el camino inclinado de Gipsy’s Drove empachado de mariposas blancas, más allá de Knackers Hole y subiendo los largos y empinados flancos de Chitcombe Down, donde las moras parecían prometedoras, hasta la cima de Bulbarrow Hill. Aquí hacia lo alto se encuentra una de las mejores vistas de Inglaterra, una vasta extensión de país de azulejo: los campos divididos por setos, las aldeas unidas por caminos serpenteantes, los tejados de Woolland e Ibberton escondidos debajo de la cresta. Los halcones de nalgas roja cazaban desde las directiva, con sus alas extendidas aleteando largos dedos plumosos. Había llegado el sol y se podían ver las colinas de Quantock, a 40 millas de distancia. Glastonbury Tor pinchó el horizonte. Al este, Cranborne Chase se alzaba con un firmamento salpicado de nubes. Fue una de las vistas favoritas de Hardy. Lo llamó desalentado. Tiene esa maravillosa quietud, esa somnolencia de la Inglaterra rural.
Jonas Jacobsson
Un sendero sembrado de hojas a través del bosque de Puddletown me llevó a Higher Bockhampton, donde Hardy nació en una cabaña con techo de paja al borde del bosque, y luego a la iglesia de San Miguel en Stinsford, donde su corazón estaba enterrado bajo un tejo. Algún había dejado un ramo de flores silvestres. Luego seguí las canalizadas aguas del río Frome, donde una luz delicada se filtraba a través de las bóvedas de la catedral de hayas, y más allá a través de campos pantanosos hasta el pueblo de Moreton y la tumba de Lawrence en el cementerio de la iglesia. Un sagaz apareció de entre las lápidas para frotar su cuello contra mi pierna, como una reencarnación solitaria. La pequeña cabaña de Clouds Hill estaba a cinco kilómetros de distancia.
Toby Mitchell
A la mañana futuro caminé las últimas millas con destino a Purbeck y la costa. El Canal brillaba y las velas se inclinaban con destino a Swanage. En las directiva de Flower’s Barrow, me acosté de espaldas contra las crestas de un robusto de la Antigüedad de Hierro, mirando a las golondrinas lanzarse sobre los acantilados. Flores silvestres azules decoraban la hierba y los espinos estaban rojizos con bayas. Un queche yacía anclado en Worbarrow Bay, amarrado en un mar de luz. Enid Blyton solía ir de holganza tres veces al año a Purbeck, alojándose en un hotel en Studland. Muchas de las aventuras de los Cinco Famosos , impulsadas por la cerveza de jengibre, se desarrollan a lo desprendido de esta costa.
Estaba pensando en Churchill quien, entre una multitud de dignatarios, había estado en el funeral de TE Lawrence en la iglesia de Moreton; al fallecer, el mundo sereno parecía haberlo perseguido en su retiro de Dorset. Los dos hombres difícilmente podrían sobrevenir sido más diferentes: Churchill, una figura pública fanfarrona, Lawrence solitario, suficiente, poético. Pero Churchill admiraba a Lawrence y lo describía como «extraordinario», un hombre «fuera de la atribución del mundo … indómito y sin las trabas de las convenciones». En Clouds Hill me di cuenta de que eso era lo que pensaba de Dorset, este dulce puesto sin trabas, un poco fuera de la atribución del mundo.